饭安排到大饭庄子里去吃的。今日的洪家不是花不起这个钱。

　　可考虑到当下庄馆里嘈杂、喧嚣、烟雾缭绕、酒气冲天，再加上“宝姨”和“糖心儿”又都是女性，显然这种安排只会让她们别扭、不自在，甚至倒胃口。

　　那么要是家里吃呢？

　　“宝姨”是沪海人，本身又是顶级的面点师傅。王蕴琳担心的是京城家宴的口味，对方适应不了。

　　况且真要弄一大桌子菜，烹炒煎炸，又炖又煮的，那得忙乎到多暂去？也就没什么时间说话了。

　　就这样，思来想去，她最终做了一个明智的决定，吃“春饼”。

　　说起京城饮食，哪怕是今天，外地的朋友们也多数停留在“烤鸭”、“涮羊肉”和一些知名京城小吃的简单认识上。

　　要论家宴呢？恐怕除了“打卤面”、“炸酱面”，就更说不出什么来了。

　　但实际上京城的特色饮食很多。而且由于受到了满蒙藏回苗这些少数民族的影响，不但口味多种多样，在用餐形式上也很有意思。

　　说起来一点不吹牛，往往既可以做到丰俭由人，也可以自由调配口味，比当今西方传来的自助餐还具备先进性呢。

　　这一点，最典型例子就是“得胜包”和“春饼”。

　　外传里提过，洪衍武和陈力泉当年的拜师宴，王蕴琳用来款待“玉爷”的就是“得胜包”。

　　这种旗族的风味食品满语叫做“乏克”，写出来有点像骂人的话。

　　由于其有以菜当碗的特点，需用苏子叶或白菜叶卷上什锦内容的米饭来吃，享用这种时令食品的时间便只能在七月初五之后。

　　没吃过的人，只要看看当今获得许多白领青睐的“韩国生菜包饭”就大致明白了，那其实就是“号称一切文明出韩国”的棒子们，一种极其低劣的模仿。

　　有意思的是，和“得胜包”的吃法有共通之处的“春饼”，恰恰在时令上与之相对，却是在“立春”与夏季之间，占据百姓餐桌的。

　　因为从实际意义上来讲，“春饼”就是用烙得薄如宣纸的面饼，卷上早春特产的时蔬炒菜来吃，名曰“咬春”。

　　这真是一个相当生动的字眼啊。在京城人看来，春天竟然也可以用牙齿咬到的。

　　提到这种习俗，那应当是从唐朝就有的。《唐四时宝镜》记载道，“立春日，食芦菔、春饼、生菜，号春盘”。

　　元初契丹人耶律楚材也有一首诗详细地描述了吃春饼的感受。

　　“昨朝春日偶然忘，试作春盘我一尝。木案初开银线乱，砂瓶煮熟藕丝长。匀和豌豆搡葱白，细剪萎蒿点韭黄。也与何曾同是饱，区区何必待膏粱。”

　　由此可知，这种食品源远流长。那么随着时间的流逝，吃它的讲究越来越丰富，越来越精致化，也就是顺理成章的事儿了。

　　说起来京城人卷“春饼”，除必须的酱料、葱

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